Горные системы Казахстана: центральный Тянь-Шань. Интересные факты: Величественные горы Кыргызстана Юго западный тянь шань хребты

Жамбылская область всегда манила путешественников загадками и легендами. Присядем на дорожку и тронемся в путь. Вперед. Вслед за преданиями седых стариков.

На постсоветском пространстве фраза “хочу в Джамбул, там тепло, там моя мама” известна почти всем. Однако мало кто знает, что это за место на самом деле.

– У нас тут очень тепло. Иной год в марте можно мешками грибы собирать. В апреле, когда цветут тюльпаны и трава колышется в степи, начинаешь понимать, почему акыны восхваляли свою землю, – с гордостью говорит Сакен, наш проводник . – Но туризм у нас не развит, хотя в нашей области есть на что посмотреть!

Этот край славится своим прошлым, своей историей. Но есть на юге Казахстана то, что не показывают случайным путешественникам. В степях и горах Жамбылской области спрятаны чудеса, созданные самой природой и овеянные людскими преданиями.

– Тянь-Шань – это вечная красота. На некоторых пиках шапки снега не тают даже в самый жаркий полдень. Правда, смелости, чтобы пройти все горы, надо немало. Дикие животные, отвесные скалы – неверный шаг может стоить жизни, – Сакен не раз повторит о безопасности в горах. Красота красотой, но и о себе забывать нельзя.

Айдахар

Наше путешествие по Жамбылской области начинается с Кок-Коля . В горах Тянь-Шаня прячется удивительное озеро с кристально чистой, чуть голубоватой водой. Холодное даже в южный летний зной. Живет в нем загадочный Айдахар, водный злой дух , который время от времени начинает стонать и кричать. Местные жители считают Айдахара своим талисманом, хоть и боятся:

– После того как Айдахар даст о себе знать, можно идти набирать воду. Она целебная и очень вкусная, – рассказывает Асия, жительница поселка близ озера. – Главное – не попасться на глаза чудовищу, ведь за собой затянет. А у Кок-Коля даже дна нет.

Высокое ущелье. Позади – пещера и серпантин, впереди – обрыв. Вокруг лишь пение птиц и шепот ветра. Кажется, что он рассказывает тебе историю этих мест: “Посмотри, там, внизу, тайны и загадки многих веков”. Сначала появляется чувство единения с природой. “Ты, я, и никто больше” – ветер зовет за собой, все быстрее подгоняя тучи и закрывая солнце. “Шаг, и ты полетишь” – почти кричит он, и вниз с обрыва падают мелкие камешки. Долгий полет, и тихий “бултых”. Рябь по озеру, которую не видно с высоты, но которая обязательно есть. Буквально пара секунд, и озеро опять отражает яркое солнце. Ветер утихает, но ненадолго.

Что самое интересное: странные звуки – не вымысел, и дна аквалангисты в некоторых местах найти не могут. Странностям Кок-Коля есть и научное объяснение. Но пусть оно останется для ученых. Налюбоваться гладью озера и синевой неба, пестрыми цветами и величественными горами невозможно. Поэтому мы, передохнув, двинемся к следующей легенде.

Тянь-шаньская дева

Сердце гор Талас-Алатау , по преданиям, – это место обитания тянь-шаньской Девы. О ней рассказывают разные легенды. Одна из них обещает: “Увидеть ее – познать все тайны мира. Только увидеть ее может лишь достойнейший”. Другая легенда повествует о том, что Дева была реальной девушкой, которая ушла из аула вслед за любимым, не нашла его. Так и осталась в горах, скидывая с ущелья всех мужчин.

– Мужчина, согласно легенде, увидевший в горах девушку в белом, помахавшую ему, долго не проживет, – с опаской оглядываясь на неприступные горные тропы, рассказывает Сакен.

Несмотря на мрачную историю, многие ходят в Тянь-Шань на поиски Девы, не страшась найти смерть.

Шалсу

Самый длинный водопад в стране . Его сравнивают с непокорной дикой наездницей, стремящейся куда-то вдаль. Но любую наездницу можно покорить, как делают это два ущелья. Стесненная горами-великанами, Шалсу становится спокойной, но ледяной рекой, по-прежнему таящей в себе острые камни и невысокие пороги.

Небо, словно из сказки, – голубое-голубое. Яркое солнце, пение птиц и цветочный запах вокруг. Целебное разнотравье не отдает горечью, и кажется, словно находишься в каком-то райском саду, где все растет рядом и не знает порядка. Этим подкупают горы – глядя со стороны на весеннее разнотравье, невольно задаешься вопросом: “Что за художник здесь чудил?”.

– Сакен, вы столько лет показываете местные достопримечательности, знаете каждую тропинку. А может ли случиться такое, что вы заблудитесь?

– Может, – кивает наш проводник, – тут ведь дикая природа вокруг. Каждый год после зимы я сам прохожу весь маршрут. Степь, горы – они живые, они постоянно меняются. И если сама Шалсу остается неизменной красавицей, то ориентиры, по которым можно ее найти, каждый год разные.

Кара-гора

Еще одна грустная легенда прячется в неприступных горах. За ущельем Чат-Кань, там, где с Кара-горы стремятся вниз два водопада и образуют озеро, ходит легенда о Мергене и его жене по имени Зулайтага. Охотник Мерген убил золоторогого спутника серой горной козы. Обозлившаяся коза заманила охотника высоко в горы и столкнула вниз. Зулайтага пошла на поиски мужа и, не найдя его, горько заплакала на вершине Кара-горы. Дорожки слез превратились в настоящие водопады и по сей день оплакивают славного Мергена. И стоит быть осторожным, посещая ущелье Чат-Кань: горная коза и по сей день чинит зло людям, вызывая снег ранней весной, дождь поздней осенью, и не скупится на пронизывающий ветер.

Удивительное явление, но погода в этом месте Тянь-Шаня меняется очень быстро. Снег, дождь, яркое солнце – за день тут может начаться зима, закончиться лето, и можно совсем не заметить осенних или весенних ветров. Но даже в тумане гора, водопады и озера завораживают. А белесые облака придают особый вид этому месту. На грани между обреченностью, любовью и тоской.

Жамбылская область полна загадок и красивых мест. Главное – выбрать провод­ника. Не каждый местный житель знает о существовании хотя бы половины природных достопримечательностей. Но есть те, кто согласится спуститься в Ивановские пещеры и проведет к священных балбалам. Важное условие – быть открытым для легенд и рассказов. Ведь главная достопримечательность области – это история, начинающаяся более двух тысяч лет назад.

Мария ТАТАРНИКОВА, Тараз

Тянь-Шань – величественная горная система, расположенная в самом сердце Азии. Одни из самых больших в мире склоны, с лугами наполненными тысячами полевых цветов, водопадами, расположившимися у подножья пустынями и степями. Все это создает неописуемую красоту и послужившую названием: в переводе оно означает «Небесные горы». Для того чтобы понять где находятся горы Тянь Шань – нужно просто заглянуть в атлас: они проходят по территории 5 стран восточной части континента: Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Факты и цифры

Система гор протянулась на целых 2500 км., положение которых, создает собой уникальную композицию из более чем 30 вершин, многие из которых возвышаются к облакам не меньше чем на 6000 метров. Высшей точкой определена гора Пик Победы – 7439 м., занявшая место на границе двух стран: Китайского государства и Киргизского. Под вторым местом по высоте идет – Пик Хан-Тенгри (6995 м.), разделяющий Китай, земли Казахстана и окрестности Кыргызстана.

Расположение горной системы

Тянь-Шань – это мощная высокогорная система планеты, одна из самых масштабных на планете, расположилась на центральных площадях Азии. Преобладающая часть Тянь-Шаня лежит на землях современных Кыргызстана и Китая, но некоторые горные ответвления захватывают территорию других стран: в Узбекистане и на просторах Таджикистана лежат юго-западные, а северные и удалённые территории запада размещаются в границах Казахстана.

Координатные данные Тянь-Шань, опираясь на географические источники: 42 градуса и 1 минута северной широты и 80 градусов и 7 минут восточной долготы.

Рельеф и географическое районирование

Цепи гор довольно разветвленные и имеют названия Внутренний и Восточный массивы, Северный район, хребты западного Тянь-Шаня, Центральный. Каждый район разветвлен на несколько горных цепочек.

Все хребты делятся между собой межгорными глубокими каньонами с очаровующими живописными ландшафтами и озёрами.

Наивысшая точка среди гор Тянь-Шань

Пик «Победы» располагается на землях Киргизии, вблизи с кордоном Китая и относится к разряду наивысших точек мира (7439 метров). Предположительно, впервые туристы покорили этот пик в 1938 г., а спустя пять лет в честь победы над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом, на гору главным руководством СССР была отправлена экспедиция альпинистов. В 1995 для подъема по разным маршрутам ушли две группы. Одна из них со стороны Казахстана, вторая из Узбекистана. Поднявшись на 6000 м., первая из них, из-за плохих погодных условий была вынуждена прекратить восхождение и начать спуск, остался в живых только один из 12 членов группы. С того времени о горах сложилась плохая репутация, в основном, покоряют их смельчаки из России или стан СНГ.

Интересная история о Чжан Цане, который в отряде из 100 человек впервые отправился по приказу императора У ДИ через перевалы еще в 138 г. до. н.э. на встречу к союзникам, но был захвачен в плен, где пробыл 10 лет. Случайность помогла Чжану сбежать, а свои длительные путешествия по Северному Тянь-Шаню и землях Азии он тщательно описывал, привез информацию в Китай и по его шагам был создан знаменитый Великий шелковый путь, по которому начали вывозить шелк в Римскую империю.

Геология и строение

Тянь-Шань — это часть Урало-Монгольского (Урало-Охотского) складчатого геосинклинального пояса. Горные цепи сформированы магматическими породами, а межгорные впадины – осадочными. Высокогорный рельеф характеризуется оледенениями различных форм.

Образование массивов, которые создают нынешний высокогорный рельеф, взяло начало в период олигоцена, а наибольшую активность горообразование набрало в плиоцене и антропогене. Движение тектонических плит, дифференцированного типа, сделали современный рельеф ступенчатым, с мощной эрозией, с возникновением глубочайших долин у рек и появлением ледниковых масс.

Полезные ископаемые

В глубинах гор обнаружены следующие полезные ископаемые: огромные залежи ртутных руд и сурьмы, образования кадмия и цинка, олова и вольфрама. В низовьях на просторах современного Таджикистана есть газовые и нефтяные месторождения. Замечены были также медно-профитовые и кобальтовые пласты. В Западных окрестностях массива Тянь-Шань найдена золотокварцевая формация. Немало промышленных залежей угля, мрамора, гипса, известняка, а также более ста разновидностей проявлений минеральных вод.

Известно, что первые выработки начались на Тянь-Шане еще 5 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют фрески в пещерах и на скалах. В период неолита началась добыча охры, марганцовых руд и перекиси. За 2000 лет до н.э. в бронзовый период в горах добывались медная руда, свинец, цинк и олово, существуют предположения, что пласты были богаты золотом и серебром, которое активно изымали тогда же. Для строительства процветала разработка сурьмы, глины, камня, серы и купороса, однако в период набегов воинственных монголов в 13 веке разработка пришла в запустение. С тех времен ученые-археологи нашли немало кирок, всевозможных глиняных лопат, шкур бараньей выделки, используемых для промывания золота.

Древнее и современное оледенение горной системы

Площадь оледенения составляет более 7300 кВ. км. и насчитывает 7700 ледников, которые делятся на три группы:

• Долинные;
• Висячие;
• Каровые.

Наибольшая часть их находится в Центре Тянь-Шанского хребта. Именно там располагается и самый большой ледник Иныльчек – длина которого целых 60 км. Формирование ледяных глыб в предгориях происходит беспрерывно, т.е. на месте отошедших пластов быстро образуются новообразования.

В эру, когда приходился ледниковый период вся система гор была обнесена толстым шаром льда, об этом до сих пор свидетельствуют валы, морены, цирк, ледяные озера.

Незамерзающее озеро

Самое полноводное большое озеро – Иссык-Куль, образовалось в тектоническом разломе. Его самое глубокое место 668 м., а значит оно третье в мире после Байкала и Каспийского озера. Положение и воды значительно влияют на формирование климата в регионе. Как и остальные бессточные водоемы, оно содержит соленость, которая по прогнозам специалистов будет увеличиваться. Озеро молодое, недавно образованное, поэтому большой объем воды просто не успел набраться солей. Водоем никогда не покрывается ледяной коркой, в отличие от других озер предгорий Тянь-Шаня, которые почти круглогодично скованы ледниками.

Фауна озера бедна, но есть виды, имеющие промысловое значение. Имеется тут и водный транспорт, который ходит от станции Рыбачье до с. Пржевальск.

В летний зной, лазурно-изумрудные чистейшие воды Иссык-Куль – любимое место отдыха многочисленных туристов.

Климат и природные условия

Горы встретят Вас резким континентальным климатом, характеризующимся сильными перепадами ночных и дневных температурных показателей, слабыми порывами ветра и сухим воздухом. Зимы здесь морозны и суровы, летом – в долинах стоит жара, а на вершинах прохладно и комфортно. Преимущественно на горные склоны светит солнце, и среднее количество часов его свечения составляет около 27 тыс. часов в год. Для сравнения в столице России этот показатель ниже и равен 1600 ч\год.

В основном на формирование климата влияет перепад высот хребтов Тянь-Шаня, озера и особенности земли и рельефа. Облачность и интенсивность осадков увеличиваются с набором высоты: наименьшее количество осадков приходится на равнины – около 200 мм в год, тогда как на среднегорье значение уже – 800 мм. На летний и весенний отрезок времени приходится наибольше количество снега и дождей.

Повсеместно снежный слой неодинаков. На северо-западе он начинает формирование на отметке в 3600 м., на востоке – 4000 м., а в центральных районах – 4500 м. Западные горные массивы в основном лишены выпадения снега и активно используются горными жителями для зимнего выпаса скота.

Животные и растения

Фауна состоит из обитателей зоны степей и пустынь. К наиболее встречаемым можно отнести джейрана, суслика, зайца-топая, обычного тушканчика, представителя песчанки, и других. Из пресмыкающихся наиболее распространенными являются ящерицы, разновидности гадюк и полозов. На просторах Тянь-Шаня нашли свой дом стаи орлов, мелодичных жаворонков, дрофов, куропаток.

В районах средних гор обитают кабаны, стаи волчьих и лисиц, представители медведей и рысей, летают кедровки и клесты.

География обитателей в пиковых точках гор меняется: тут живут горностаи, яркие архары, популяции горных козлов и очень редко встречающийся красивый снежный барс. Из пернатых – грифы, орлиные семьи, галка, жаворонки.

Утки, гуси, лебеди, аисты и другие водоплавающие птицы распространены только на просторах горных озер.

Горные степи на хорошо-прогреваемых склонах густо покрыты дерном и ковылем вперемешку с обнаженными каменными осыпями. Летом начинается рост полыни, тимьяна, эфедры. Центральный Тянь-Шань более разнообразен на его степных участках произрастает более 30 видов трав.

Горный туризм

Чистый, практически альпийский воздух, великолепный ландшафт и живописные виды влекут любителей активного спортивного отдыха. Каждый профессиональный альпинист, приверженец горнолыжного спорта хотя бы единожды должен побывать на горной системе Тянь-Шань. Разноплановые склоны давно усеяны различными курортами, где оборудованы трассы для спуска и катания профессионалов и спортсменов начального уровня, имеется прокат снаряжения и опытные инструкторы, которые помогут впервые стать на лыжи или сноуборд. Сезон стартует к северу в начале декабря и продолжается до последних чисел марта. Лучшим месяцем для катания является февраль.

В высокогорье, где снег лежит почти круглый год – рай для спортсменов-альпинистов. Для них реализованы подъемы на ледниковые участки и вершины, возможен подъезд к высоким точкам на авто или подлет на воздушном транспорте.

Обратите взгляд на курорты «Ору-Сай», снежный «Кашка-Суу», высокогорные «Орловка» и город «Каракол» — именно они пользуются наибольшей популярностью.

Итоги

Хребет Тянь Шаня — уникальная, поражающая красотой, горная система, одна из самых наивысших и длинных в мире, полная необыкновенной флоры и представителей фауны, многообразных залежей полезных ископаемых. Это популярное место среди туристов, увлекающихся активным отдыхом и спортом. На склонах оборудованы различные курортные городки и обустроены лыжные спуски. Зимний климат гор суров, поэтому путешественникам советуют посещать эти места весной и летом, когда образование воздушных масс не такое интенсивное и преобладают солнечные дни. Высота гор Тянь-Шань образует несколько ярусов – предгорный, средний и высокогорный, каждый из которых имеет свои особенности климата, животного и растительного мира, ландшафта.

Летом сборная команда Турклуба МАИ и ГТК “Цитадель” (г. Брест) побывала в горах восточной части Центрального Тянь-Шаня. Несмотря на то, что не все изначальные планы удалось воплотить, поход удался. Мы познакомились и в полной мере прониклись районом, прошли несколько красивых перевалов и поднялись на три высшие вершины Тянь-Шаня. Ниже смотрите фото отчет о нашем путешествии.

Немного расскажу о том, что хотели и что получилось пройти. Акклиматизационный этап прошли четко по плану. Он включал прохождение двух обзорных перевалов Семи москвичей (1Б, 4130) и Чонташ (2Б, 4570) и первовосхождение на вершину Исследователей Тянь-Шаня (4490). Затем, выйдя на ледник Южный Иныльчек, мы поднялись по нему вверх и через ледник Комсомолец вылезли на давно не посещаемый перевал Плато Шмидта (3Б, 5270). От его седловины прошли траверс нехоженой вершины 5650 и, с опережением графика, через ледник Пролетарский турист спустились в МАЛ на Южном Иныльчеке.

Следующим этапом мы планировали пройти три высотных траверса. Но из-за возникших у меня проблем со спиной и первостепенного желания команды взойти на семитысячники, от продолжения намеченного маршрута отказались. В дальнейшем переключились на отдельные восхождения в верховьях Южного Иныльчека, иногда для удобства делившись на подгруппы. В итоге через ледник Разорванный поднялись на Восточное седло Хан-Тенгри (5800) и предприняли попытку залезть на в. Шатер Западный (6511), взошли на Хан-Тенгри (7010) и Победу (7439), поднялись на западную вершину пика Военных Топографов (6815).

Путь от базового лагеря до ледника Семеновского занимает 2,5 – 3 часа. Палатки первого лагеря стоят не прямо на слиянии с Южным Иныльчеком, а чуть ниже, укрывшись от больших лавин с Хан-Тенгри и пика Чапаева за скальным отрогом.

Чувствуя некоторую эйфорию от выхода на маршрут, мы увлеклись и прообщались до позднего вечера. Градус в крови также мешал заснуть. В итоге отрубились в десять, а в полночь встали для раннего прохождения узкого и опасного участка между пиками Чапаева и Хан-Тенгри, в народе называемого бутылкой.

Вечерний снегопад замел все следы. Подъем начали практически в темноте. Фонарик выхватывал только 50 метров ледника перед ногами. Шли прямо вверх, ориентируясь на силуэты больших гор. Я был на Хан-Тенгри 8 лет назад, но сейчас все изменилось. Вместо глубокого снега - фирн, припорошенный снегом. Да и спускались мы по большей части вдоль противоположного борта.

Перед началом опасного места нас обогнала связка. Один из мужиков в ее составе был на Хане в прошлом году и в общих чертах представлял, где проходит стандартный путь подъема.

Окружающий пейзаж светлел, а горы просыпались.

На подходе к горлышку бутылки с пика Чапаева пошла лавина, ушедшая ниже, но державшая в напряжении и накрывшая нас снежной пылью.

Чуть выше мы увидели палатку с сумасшедшим человеком, решившимся поставить ее в таком месте.

Палатка - точка по центру кадра


Кто-то спускается

Чуть выше ледопада ледника Семеновского расположен лагерь 5300. Учитывая вчерашние посиделки, мы не смогли отказать себе в желании вскипятить там чаю и подремать часочек.

Верховья Южного Иныльчека и пик Военных Топографов (6873)


Отдых нас немного взбодрил и в бергшрунд под Западное седло Хан-Тенгри мы поднялись относительно свежими. Здесь, на высоте 5800, располагаются палатки штурмового лагеря. Дальнейший маршрут по западному ребру Хан-Тенгри практически целиком провешен стационарными перилами. Небольшие площадки для ночевки есть еще на 6350 (под одну палатку), 6400 (под две палатки), на 6600 (под 1 палатку), в районе вершины.

По сравнению с 2009 годом сейчас большинство палаток на 5800 стоит в широком засыпанном берге под седловиной, там же отрывают пещеры. Здесь меньше дует и безопаснее. 8 лет назад с седла на север, практически из под наших ног улетел гигантский карниз, обломившись прямо по тропе с вешками.

Простое восхождение на Хан-Тенгри не могло дать нормальной акклиматизации. Поэтому мы решили подниматься с бивуачным снаряжением на 6400, ставить палатку, идти на вершину, а затем спускаться и ночевать. Может быть в плане нагрузки такой план был не совсем идеальным, так как грамотнее было бы сначала переночевать на 6400, а на следующий день сходить гору. Но мы боялись ухудшения погоды, которое обещал прогноз. Решили успеть максимум в свой первый выход.

Собрали лагерь и около 3 часов утра вышли наверх с 5800. Мне повезло на старте проскочить группу иностранных восходителей, а Миша встал за ними и в дальнейшем обходил их по одному. По пути к 6400 я обогнал несколько человек, которых больше на пути к вершине и на спуске не видел, вероятно они повернули назад.

За 3 часа поднялся к площадке на 6400, где уже стояла одна палатка. Погода была неприятная, видимость ограничена, дул порывистый ветер. Поэтому нашу палатку я не рискнул ставить в одиночку и занялся выравниванием и достройкой площадки. Вместе со вскоре подошедшим Мишей мы установили и растянули палатку, в которой оставили вещи и снаряжение.

Надо сказать, что восхождение на Хан-Тенгри по классическому маршруту с Западного седла не совсем спортивно. Практически сплошная нитка перил позволяет подняться и спуститься с вершины почти в любую погоду. Современное снаряжение надежно защищает даже от сильного ветра, а отсутствие видимости лишает удовольствия, но не мешает подъему. Так и мы, естественно, вспоминая “холодно - ветер” от Владимира Стеценко, решили, что не идти наверх повода нет.

Если до 6400 даже с рюкзаком я чувствовал себя достаточно свежо, то продолжив подъем уже налегке, заметил, что темп упал. Миша же наоборот прибавил и ушел на пару веревок вперед. Я же пытался найти мотивацию для подъема на вершину, где уже был ранее, по провешенному маршруту и в отсутствии видимости. Уговорил себя продолжить восхождение ради дальнейшей акклиматизации. Перед “корытом” догнал Мишу, который уперся в очередь на перилах.

Нам явно не хватало акклиматизации, так как предыдущим выходом на верх был траверс вершины Волынка (5650) с ночевкой на 5300. Я смотрел на людей впереди, идущих ощутимо медленнее и все-равно упирающихся и продолжающих двигаться вверх. И понимал, что если они терпят, то и я могу чуток потерпеть.

На вершину мы вышли вместе с алмаатинцами. Подъем от 6400 занял около 5 часов. Физически и от того психологически он дался тяжело. Спустя пару недель на Победу мы сходили легче и с гораздо большим удовольствием. Тяжелую зеркалку наверх протаскал за зря, сделав только пару кадров. Северного Иныльчека за облаками мы так и не увидели.

Миша на вершине

Спустились в палатку на 6400, где пообедали и устроились на отдых. Прогноз обещали негативный, но отказывать себе в высокой ночевке мы не стали.

Проснулись в час ночи и поспешили вниз. Пройдя бутылку до восхода солнца, в 5 утра были на Южном Иныльчеке.

Слева пик Погребецкого (6527)

Тем временем наша основная команда поднялась на Восточное седло Хан-Тенгри через ледопад ледника Разорванный. И предприняв попытку восхождения на Западный Шатер, в условиях плохой погоды, вынуждена была развернуться и спуститься в лагерь на седле. А времени для повторной попытки уже не оставалось, так как поджимал контрольный срок нашей встречи в МАЛе.

Важа Пшавела (6918) и Неру (6742)

Хан-Тенгри (6995)

Воссоединившись с командой начали совместно строить дальнейшие планы. Стало понятно, что продолжить первоначально запланированный маршрут и в завершении сходить на Победу мы уже не успеваем. В итоге, решили, что сходить на отдельные вершины будет проще и интереснее. К тому же в тот момент еще сохранялась надежда на возможный траверс Победы.

Ребята не бывшие на Хане, решили идти туда. А к нам с Мишей присоединился Ваня, уже бывший снежным барсом, и мы запланировали прогулку в верховья ледника Звездочка.

Здесь, в районе Иныльчека, основное внимание приковано к Хан-Тенгри. В этом году только с юга взошло больше ста человек. Еще часть людей пытается подняться на пик Победы. Остальные же интересные и легкодоступные вершины, имеющие не столь привлекательную высоту, вниманием обделены. На многих шеститысячниках Меридионального хребта восходители побывали 1-2 раза. В районе ледников Комсомолец, Шокальского, Путеводный и других полно нехоженных пятитысячников. На третью по высоте вершину Тянь-Шаня – пик Военных Топографов (6873 м) поднимаются крайне редко, 1-2 группы за 5 лет.

Так как описаний у нас не было, мы решили своей подгруппой подняться в верховья Звездочки и уже там решить, что делать дальше. Планировали выбирать между Военными Топографами и Восточной Победой в зависимости от увиденного.

Путь в верховья Звездочки ведет по маркированной тропе до ледопада на повороте ледника. Затем мимо первого лагеря Победы проходит под пьедесталом маршрута Абалакова и далее вверх под стенами Восточной Победы.

Слева направо идет маршрут Абалакова

По центру кадра западная вершина пика Военных Топографов

В центральной части Звездочки множество озер. Ледник разорван не сильно. Небольшой ледопад напротив отрога пика Шипилова обходится вдоль правого борта ледника. Чтоб не проваливаться, после обеда, надели снегоступы и дальше пошли в них.

Западная вершина пика Военных Топографов (6815)

Лавина с балкона Победы. Правее маршрут Журавлева

Скальные стены Восточной Победы впечатляют крутизной и масштабами. Солнце их практически не освещает. Из проложенных здесь четырех маршрутов ни один не повторен.

До перевала Чонтерен, расположенного между Восточной Победой и Военными Топографами накануне не дошли порядка 4х километров. Утром Миша пожаловался на недомогание. Вероятно не до конца восстановился после Хан-Тенгри, да и вчерашний день в 9 часовых переходов был непростым. Мы подошли под перевальный взлет, но выше подниматься не стали. Так как сочли, что отдых гораздо продуктивней пройдет внизу.


На следующий день состояние и настроение отличное. На Чонтерен поднялись практически пешком, повесив 50 метров перил в верхней части взлета. С китайской стороны тоже не видно больших сложностей. Поэтому туристическая категория перевала 3Б, весьма условна.

Пик Шипилова (6201)

Плюс маршрута на вершину Восточной Победы (6762 м) в том, что от седловины перевала (5500 м) он налегке и при текущем состоянии снега ходится за день. Мы же, имея некоторый запас времени, решаем идти на расположенный дальше пик Военных Топографов.

Позади гребень к Восточной Победе

Прямо с перевала в направлении пика Военных Топографов уходит узкий карнизный гребень. Идти по нему в связке малой группой одно удовольствие.


Выше гребень расширяется, переходя в снежный склон, который выводит на небольшое плато. На краю плато расположена группа живописных ледовых сераков. Ваня окрестил их джулиевскими, так как в отчетах Анатолия часто видел подобные формы рельефа. Большие куски льда откалываются от края плато и постепенно сползают в пропасть. Пока готовился обед, успели немного погулять и полазать.

Массив Победы


Стены пика Военных Топографов

Между сераками пик Победы

Лагерь установили на высоте 6050 под склонами, выводящими на западный гребень Военных Топографов. Пока ребята ставили палатку, я успел затропить наверх и поснимать немного горы. Перед глазами открывался весь путь траверса команды Валерия Хрищатого от Победы до Хана.

Вершины легендарного траверса на одной панораме





Панорама от Победы до Хана

Возникшие было планы траверса вершины отложили до будущих походов, так как Миша, мотивируя решение сохранностью сил для Победы, составить нам компанию на восхождении отказался.

Утром нас ждали новые приключения. Около 5 часов пару раз тряхануло. Как позже оказалось, это были отголоски семибального китайского землетрясения. Там, где накануне был небольшой бергшрунд, появилась 3х метровая ледовая стенка. Все наше плато просело, на склоне образовались глубокие ледовые воронки. Кое-где сошли обвалы. Как позже рассказали ребята из второй нашей подгруппы, в этот момент спускавшиеся с Хана, лавины одновременно сошли с Чапаева и Хан-Тенгри, облако пыли вылетело на Иныльчек. А они буквально за несколько минут до этого успели уйти с ледника Семеновского за угол.

Во время вечерней разведки, первый скальный жандарм западного гребня Военных Топографов показался довольно сложным. Для его прохождения пришлось бы вешать перила. Поэтому на гребень мы решили подниматься новым путем, выходя уже выше жандарма.

Вид на юг

Количество снега на склонах было приличным. Иногда встречались пятна наста, но в основном приходилось тропить и не забывать о лавинной опасности. Шлось тяжело. Изначально прихватив с собой дополнительную веревку и какой-то набор скальной снаряги, оставили все это на полке. Так как поняли, что если столкнемся с серьезными техническими сложностями, то в нынешнем состоянии на вершину не успеем. А все что проще, пролезем в связке.

Верховья Южного Иныльчека

От места выхода на гребень под скальный взлет ко второму жандарму идет длинный участок с карнизами. Нас больше смущали не они, а реальные шансы уехать с лавиной на отвесные скалы китайской стороны. В какой-то момент даже перевязались на всю длину веревки, чтобы иметь возможность попеременно выпускать друг друга и заправлять ее за торчащие камни.

Погода не способствовала подъему, но и не заставила развернуться. От порывистого ветра спасали капюшоны и ветрозащитные маски. Пройдя карнизы, подошли под скальный жандарм. Нижнюю часть пролезли лазанием. Выше я залез, немного напрягшись в камине, и скинул Ване веревку.

Выше жандарма гребень расширяется и становится простым. Но ветер и глубокий снег мешали идти. На Западную вершину Военных Топографов (6815 м) поднялись при отсутствии видимости. В туре нашли записку Кирикова-Олейника-Паршина от 2005 года, в свою очередь снявших записку Сергея Лаврова от 1999 года.

До Главной вершины по навигатору оставалось еще 400 метров и 60 по высоте, но без видимости идти туда мыслей не было.

На спуске распогодилось

В лагерь 6050, где Миша нас встречал обалденным борщом, спустились к 18:30 вечера.


На утро встав пораньше, спустились на Звездочку и добежали в базовый лагерь, где нас уже встречали, успешно поднявшиеся на Хан-Тенгри ребята.




Вечером к нам пообщаться пришла иранка, которую ребята фактически спасли на Хане. По рассказам, во время ночевки на 6400, в 8 вечера она спустилась на полку к их палаткам и осталась сидеть. Сил продолжать спуск у девушки уже не было. Первоначально на приглашение пройти в палатку, как и на предложение чая она ответила отказом. Но в итоге ее уложили в спальник, согрели, напоили и утром в нормальном состоянии отправили вниз.

Отдохнув пару дней стали собираться на Победу. Погода к этому моменту закончилась. После 10 августа пошли не обильные но частые снегопады, наверху задули ветра. Мы понимали, что вечной непогоды быть не может и окошко обязательно появится, нужно только к этому моменту подгадать выход на Важу Пшавела. А оттуда до вершины день. От идеи траверса частью команды тоже не хотелось так просто отказываться, поэтому наверх взяли дополнительную дуговую палатку, все вместе собираясь жить в шатре.

Из команды нас осталось семеро. Женя улетел на работу после попытки подняться на Западный Шатер, а Максим после восхождения на Хан-Тенгри. А к нам присоединились трое ребят из Новосибирска и Москвы. Решили на гору идти автономно, но подниматься сообща, стараясь помогать друг другу.

Дмитрий Греков выдал нам радиостанцию и в дальнейшем помогал, поддерживая и сообщая актуальный прогноз погоды. Такое отношение было очень приятно, тем более что мы не являлись клиентами Ак-Сая.

Пока на Тянь-Шане стояла погода, народ, считая, что время не пришло, акклиматизировался на Хане, отдыхал и общался в базовом лагере. В итоге, когда все настроились идти наверх, погоду выключили. До нас через Важу поднялись три человека, распечатавшие гору в этом сезоне, и четверо ребят из команды Новосибирска прошли траверс, поднявшись по маршруту Журавлева и спустившись по классике.

Наверх мы вышли 14 августа, полагая, что как раз к возможному окну 18-19 числа мы подгребем до Важи.


Первое препятствие на пути к вершине это ледопад перевала Дикий. В отличие от дальнейшего маршрута, его каждый год первые альпинисты на горе провешивают новыми перилами. Сам ледопад нормальный. Выше крутой ступени в полторы веревки все проходится пешком. Опасен подход под висящими сбросами и ледышками под начало перил. Поэтому проходить ледопад целесообразно либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда пик солнечной активности позади.

Выйдя после обеда из базового лагеря, на ночевку встали примерно в километре от ледопада. Ближе останавливаться страшно из-за возможных лавин и обвалов со склонов Победы.

Пройдя утром ледопад, по снежным полям вышли к небольшой мульде на перевале Дикий. Пока готовился обед, подошли отставшие. Так как на завтра погоды не обещали, цель в этот день подняться к пещерам на 5800, чтобы там с комфортом дожидаться ее улучшения.


Вид на Западное седло Хан-Тенгри

Выход на Дикий

Склоны выше Дикого пологие, но перегружены снегом и лавиноопасны. Участки глубокого снега чередуются с фирновой доской. Надели биперы и снегоступы. Стараясь не резать склон, вышли наверх, пробивая тропу.

По центру кадра пройденный нами траверс вершины Волынка (5650)

По имеющейся у нас информации, на склонах были вырыты две пещеры на троих и шестерых. Выйдя к нижней из них на высоте 5700, как потом оказалось меньшей, расширили ее до семи человек. Трое ребят из параллельной группы ушли ночевать выше.

К вечеру погода испортилась и сильно замело. Пока расширяли нашу пещеру, встретили сборную компанию людей, спускающихся сверху. На вершину сходить им помешала погода. На вопрос: “Вы откуда?”, Илья, возглавлявший группу, ответил: “Из ада!”.

Ночью пару раз откапывали вход в пещеру. Весь следующий день продолжало мести. У нас быстро села рация. Оставшись без погоды и без прогноза начали пытаться получить информацию по спутниковому телефону. В ответ на смс с запросом один наш друг написал, что на Победе ожидаются сильные дожди, другой прислал длинный текст на английском, скопированный с сайта, сообщавший о том, что все будет очень плохо, но не без конкретики. Нас же интересовали конкретные цифры по облачности, осадкам и силе ветра.

Видя, что творится на улице, и не имея перспективы, от идеи траверса вершины окончательно отказались, переключившись на радиальное восхождение. Лишние вещи и дополнительную палатку оставили в пещере и ближе к обеду 17 августа, когда чуть развиднелось, вышли наверх.

На гребне Важи от 5800 до вершины 6918 несколько скальных поясов. Первый на высотах 5800 - 6000, второй 6100 – 6250 и еще пара небольших участков выше 6400. Традиционные места под палатку есть на 6100 под защитой небольших камней, и на 6400. Защищенных от ветра мест нет. В случае сильных снегопадов, скалы на 6100 и 6400 от лавин тоже полноценно не защищают. На самом деле дуговую маленькую палатку можно поставить практически везде, срыв часть склона. С площадкой под шатер придется повозиться.


Скальные участки гребня провешены перилами. Но они не обновляются и только иногда по участкам дублируются силами энтузиастов более новыми веревками. Местами веревка битая или без оплетки. Скалы простые, поэтому подниматься лучше самостоятельно, подстраховывая себя жумаром.


Вечером вышли к площадкам на 6400. Трое ребят, идущих параллельно, нашли готовое место под свой дуговой редфокс. Мы же начали расширять площадку рядом под свой большой шатер. Через какое-то время наткнулись на человеческое тело, как позже выяснилось, возможно, это Попов Александр, засыпанный здесь в 2012 году лавиной. Прикопав его снегом, ушли на 50 метров в сторону и там на склоне вырыли место.

Строим площадку на 6400

Тела погибших на Победе немного напрягают. Понятно, что сил и возможности спустить вниз просто нет. Но одно дело, когда человек завернут в тент и палатку и условно похоронен в стороне от тропы. Другое, когда на 7250, в мульде под жандармом просто сидит мертвый человек. Завернуть его в тент не так сложно, но про него нужно знать заранее и иметь тент с собой. На зафирнованом же гребне просто так и в снег не зароешь и пуховку с себя снимать не будешь.

Позади вершина Неру

Петр Петрович Семенов — русский географ, ботаник, статистик. В 1849 году он окончил Петербургский университет и вступил в члены Русского Географического общества. В 1853 году Семенов отправился за границу и три года слушал лекции в Берлинском университете. Мысль о тяньшанской экспедиции зародилась у него еще накануне поездки в Европу. Сам Семенов так писал об этом в своих мемуарах: «Работы мои по азиатской географии привели меня… к обстоятельному знакомству со всем тем, что было известно о внутренней Азии. Манил меня в особенности к себе самый центральный из азиатских горных хребтов — Тянь-Шань, на который еще не ступала нога европейского путешественника и который был известен только по скудным китайским источникам… Проникнуть в глубь Азии на снежные вершины этого недостигаемого хребта, который великий Гумбольдт, на основании тех же скудных китайских сведений, считал вулканическим, и привезти ему несколько образцов из обломков скал этого хребта, а домой — богатый сбор флоры и фауны новооткрытой для науки страны — вот что казалось самым заманчивым для меня подвигом».

Петр Семенов начал тщательно и всесторонне готовиться к путешествию в Тянь-Шань. В 1853 и 1854 годах он посетил Альпы и совершал там в горах многочисленные экскурсии пешком, без проводника, с компасом, занимаясь геологическими и ботаническими исследованиями. Побывал он и на Везувии, совершив на него около двух десятков восхождений. Возвратившись в Россию в 1856 году, Семенов получил согласие Совета Географического общества о снаряжении его в экспедицию. В то время когда Семенов уже проводил подготовку к далекому путешествию, у подножья Заилийского Алатау — одного из северных хребтов Тянь-Шаня, — русскими было заложено укрепление Верное (ныне город Алматы).

В начале мая 1856 года Петр Семенов отправился в путь. «…Доехал по железной дороге до Москвы и далее до Нижнего по шоссе, купил там тарантас казанской работы и поехал на почтовых по большому сибирскому тракту…» — рассказывал он о начале путешествия в своих воспоминаниях. Маршрут пролегал через Барнаул, Семипалатинск, Копал в укрепление Верное — к подножью Заилийского Алатау.

2 Озеро Иссык-Куль

Исследование Тянь-Шаня началось с посещения Иссык-Куля. С большими трудностями достиг путешественник пустынных тогда берегов этого горного озера, покрытых лишь рощами небольших деревьев и высоких кустарников. «Только изредка, — писал он, — из таких рощиц белеются войлочные юрты киргизских пастухов и выставляется длинная шея двугорбого верблюда, а еще реже из окаймляющего рощицу обширного леса густых камышей выскакивает многочисленное стадо диких кабанов или грозный властелин этих камышевых чащ — кровожадный тигр».

Иссык-Куль — громадное озеро, одно из самых глубоких в Европе и Азии. В Иссык-Куль впадает около 80 горных речек, берущих начало в горах Тянь-Шаня, но ни одна река из него не вытекает. Во времена путешествия Семенова сведения об Иссык-Куле были ничтожны. Географы считали, например, что именно из этого озера начинается одна из больших среднеазиатских рек — река Чу. Две поездки Семенова на Иссык-Куль, в особенности вторая, когда он посетил его западную оконечность, ознаменовались большими научными результатами. Пройдя через узкое Боомское ущелье, по которому с шумом несет свои воды Чу, Семенов достиг иссык-кульского побережья. Здесь он провел ряд геологических и географических наблюдений и впервые установил, что Чу начинается не из озера, а в одной из горных долин Тянь-Шаня. В своем письме, посланном в Русское Географическое общество, Семенов писал: «Вторая моя большая поездка на реку Чу успехом своим превзошла мои ожидания: мне не только удалось перейти Чу, но даже и достигнуть этим путем Иссык-куля, т. е. западной его оконечности, на которую еще не ступала нога европейца и до которой не коснулись никакие научные исследования».

Наблюдениями Семенова было установлено, что Чу, не доходя до Иссык-куля, круто поворачивает в противоположную от озера сторону, врезываясь в поднимающиеся на западной стороне Иссык-куля горы и, наконец, врывается в Боомское ущелье.

3 Первое восхождение на Тянь-Шань

В следующем 1857 году Семенов отправился в горы. Его спутником был художник Кошаров — учитель рисования Томской гимназии. Выехав из Верного, путешественники добрались до южного берега Иссык-куля, а оттуда, через знаменитый в древности Заукинский перевал, проникли к не достигнутым еще никем до них верховьям Сырдарьи.

Пройдя через лесную зону Тянь-Шаня, Семенов оставил у последних елей сопровождавший его отряд с вьюками и верблюдами и продолжал восхождение в сопровождении Кошарова и нескольких спутников. «Наконец мы добрались до вершины перевала, который представил мне неожиданное зрелище; горных исполинов передо мной уже не было, а впереди меня расстилалась волнистая равнина, с которой поднимались относительно невысокими холмами покрытые снегом вершины. Между ними виднелись зеленые озера, только отчасти покрытые льдом, а там, где его не было, по ним плавали стаи красивых турпанов. Гипсометрическое измерение дало мне для абсолютной высоты Заукинского перевала 3 380 метров. Я почувствовал шум в ушах, и мне казалось, что из них немедленно пойдет кровь».

Путешественники продолжили путь к югу по холмистому нагорью. Перед ними расстилалось обширное плоскогорье-сырт, по которому разбросаны были небольшие полузамерзшие озера, расположенные между относительно невысокими горами, однако же покрытыми на вершинах снегом, а на скатах роскошной зеленью альпийских лугов. Роскошные луга с крупными яркими цветами синих и желтых генциан, бледнолиловых купальниц, белых и желтых лютиков покрывали все склоны холмов. Но всего красивее были обширные поля, заросшие сплошь золотистыми головками особого, еще прежде никем не описанного вида лука, получившего впоследствии у ботаников название лука Семенова.

С вершины одной из гор путешественники увидели текущие из сыртовых озер верховья притоков Нарына. Таким образом, впервые были достигнуты европейским путешественником истоки обширной речной системы Яксарта. Отсюда экспедиция двинулась обратно.

4 Второе восхождение на Тянь-Шань

Вскоре Семеновым было совершено второе, еще более удачное восхождение на Тянь-Шань. Маршрут экспедиции на этот раз проходил в более восточном направлении. Поднявшись по реке Каркаре, значительному притоку реки Или, затем по Кок-Джару, одной из верховых рек Каркары, путешественник взобрался на перевал около 3 400 метров, разделяющий Кок-Джар от Сары-Джаса.

«Когда мы добрались… к вершине горного прохода, — писал Семенов, — то мы были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юг от нас возвышался самый величественный из когда-либо виденных мною горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых я направо и налево от себя смог насчитать не менее тридцати. Весь этот хребет, вместе со всеми промежутками между горными вершинами, был покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Как раз посредине этих исполинов возвышалась одна, резко между ними отделяющаяся по своей колоссальной высоте, белоснежная, остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое».

Так была открыта вершина Хан-Тенгри, считавшаяся до недавнего времени высочайшей в Тянь-Шане. Посетив истоки Сары-Джаса, Семнов открыл обширные ледники северного склона Хан-Тенгри, из которых берет свое начало Сары-Джас. Один из этих ледников впоследствии был назван именем Семенова.

В районе верховьев Сары-Джаз Семенов сделал еще одно интересное открытие. Он оказался первым исследователем, увидевшим собственными глазами громадного горного барана Тянь-Шаня — кочкара — животное, которое зоологи считали полностью вымершим.

Обратный путь к подножью Тянь-шаня Семенов прошел другой дорогой, следуя по долине реки Текеса. Этим же летом он исследовал Заилийский Алатау, посетил местность Кату в Илийской равнине, Джунгарский Алатау и озеро Ала-Куль. Завершением экспедиций 1856 — 1857 гг. было посещение Семеновым двух горных перевалов Тарбагатая.

Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в первом исследовании Тянь-Шаня к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена приставка — Тян-Шанский.

Сложная горная система Средней Азии принадлежащая к высочайшим горным системам евроазиатского горного пояса. Республика Узбекистан относится к наиболее гористым регионам мира.
По сравнению с горами Киргизии и Таджикистана горы Узбекистана невысоки. Они относятся к средневысотным горам (2000-2500 м над уровнем моря). Высшая точка Узбекистана – Бабатаг (4688 м), расположен в Гиссарском хребте на территории Сурхандарьинской области. Высота гор постепенно понижается в западном направлении. Большая часть горных хребтов Узбекистана имеет широтное или субширотное простирание, соответственно им расположены и межгорные котловины. Исключением являются простирающиеся в юго-западном, почти в меридиональном направлении некоторые отроги Гиссарского хребта (Байсунтау, Сурхантау, Кугинтангтау, Бабатаг,).

Общая характеристика района.

К Западному Тянь-Шаню относятся хребет с отходящими от него хребтами , Майдантальским и . В свою очередь, Чаткальский хребет имеет крупные отроги – , и Кураминский , от Пскемского хребта отходит , а от Угамского – горы .
Орографическая основа района – , который разделяет бассейны рек Талас и . Узкий скалистый гребень хребта имеет широтное простирание. Южный склон выражен недостаточно четко, так как от него в юго-западном направлении отходит ряд мощных отрогов, из которых самый крупный – . Этот хребет отделяет бассейн от рек, берущих начало на юго-восточных склонах .
К юго-западной окраине Чаткальского хребта примыкает высокое Ангренское плато, над которым возвышается Кураминский хребет, по характеру рельефа напоминающий юго-западную часть Чаткальского.
Практически параллельно от , также в юго-западном направлении, отходят , Майдантальский и хребты. С их склонов стекают многочисленные речки, питающие основные водные артерии Западного Тянь-Шаня – и .

Вторая составляющая Чирчика, река , начинается в ледниках и снежниках Таласского Алатау. Истоками Пскема являются Майдантал и Ойгаинг , после слияния которых река течет в узком ущелье через многочисленные пороги.
В районе Чарвакского водохранилища Чаткал и Пскем сливаются, образуя Чирчик – самый многоводный приток Сырдаръи.

– наиболее крупный правый приток – впадает в него ниже Чарвакской ГЭС. Питается Угам родниками и ручьями, что сбегают со склонов и его отрога – .
не богат озерами. Наиболее известное из них – Сарычелек. Небольшие по размерам завальные или моренного происхождения озера расположены в ущельях притоков главных рек района. Расчлененность рельефа Западного Тянь-Шаня породила и климатические различия, зависящие от абсолютной высоты местности, рельефа данного участка и экспозиции.

Климат.

В Таласской долине прохладно и сухо. В долине Пскема климат теплый, мягкий, с обилием атмосферных осадков: горы защищают ее от холодных северных ветров, но не мешают проходу теплого и влажного воздуха с запада, В огромной долине Чаткала климат более суровый, в то время как на склонах , обращенных в Ферганскую долину, выращивают теплолюбивые табак, кукурузу, фруктовые деревья. Наиболее жаркий месяц на Западном Тянь-Шане – июль, когда воздух нередко прогревается до 40°, хотя средняя месячная температура почти вдвое ниже. Абсолютный минимум достигает минус 30° , в некоторых местах и минус 40° . Безморозный период на большей части Западного Тянь-Шаня длится менее 200 дней. Количество осадков зимой превышает 200 мм, а в верховье Пскема доходит до 1200 мм. В весенне-летний период особенно много осадков (до 65 мм) выпадает в марте-апреле, наименьшее их количество бывает в июле. Снег лежит с ноября до марта.
От высоты снежного покрова зависит количество воды в реках, формирующих свой сток в нижней части горных хребтов. Очень часто такие реки обладают лишь временным стоком – в период таяния снега и прохождения дождей.

Растительный и животный мир.

Для растительного и животного мира Западного Тянь-Шаня характерна отчётливая вертикальную зональность его распределения.
В предгорной и среднегорной частях Таласской долины располагается пояс степей, выше – лугостепи, реже – луга. На склонах Таласского Алатау встречаются лугостепи, луга, куртины арчи. Здесь водятся дикие козы, сурки, каменные куропатки – кеклики, высоко в горах – горные индейки – улары.
Юго-восточные склоны заняты разнотравными степями, субальпийскими и альпийскими лугами, используемыми под пастбища. Среди степных и луговых площадей попадаются массивы орехоплодных лесов, которые разбросаны по речным долинам и склонам гор.
В лесных массивах Причаткалья можно встретить грецкий орех, дикую яблоню, сливу, тянь-шаньскую ель, пихту, арчу. Животный мир горных лесов очень богат. Здесь водятся кабаны, дикобразы, медведи, каменные куницы, сурки, лесные сони, тысячи различных птиц.
По поймам Чаткала и его многочисленных притоков встречаются леса из березы, ивы, тополя, заросли шиповника, жимолости, облепихи, черной смородины. В нижней части долины распространены кое-где распаханные типчаково- и полынно-разнотравные степи; севернее степи состоят из степной тимофеевки, пырея ползучего, прангоса кормового, выше разместились субальпийские и альпийские луга. Долина Чаткала представляет собой крупный скотоводческий район, имеющий большое значение для развития животноводства Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Среднегорный пояс долины Ахангарана – лесной район, где много арчи, клена, боярышника, в боковых саях можно встретить яблоню, алычу, рябину. Ученые считают, что прежде горные склоны этой долины были сплошь покрыты древесной растительностью, которая со временем была сведена на нет. Теперь вырубка деревьев и кустарников полностью запрещена.
В межгорных долинах низовьев Чаткала, по Коксу и Пскему встречаются заросли из тала, березы, тополя, кустов тамариска, жимолости, шиповника, облепихи, дикого винограда, ежевики. Ниже, в районе слияния Чаткала с Пскемом, много фруктовых деревьев: яблоня, абрикос, алыча, груша. Склоны гор покрыты за рослями и отдельными рощами грецкого ореха, клена, тополя.

Природоохранные заповедники.

На территории Западного Тянь-Шаня расположен три крупных заповедника: Аксу-Джабаглинский , Сары-Челекский и Чаткальский .

Археологические памятники.

Изолированное положение Западного Тянь-Шаня особенно верховьев Чирчика, послужило причиной того, что еще столетие назад о нем было очень мало сведений. Этот район, лежавший в стороне от больших караванных путей, представлял собой своеобразный тупик, который всегда обходился и завоевателями и путешественниками. Неудивительно, что о Западном Тянь-Шане почти не встречаеся упоминаний у древних географов, которые между тем писали о городах Ферганской и Таласской долин.
Как установлено, главным занятием древних жителей Западного Тянь-Шаня была охота. Об этом, в частности, говорят многочисленные наскальные рисунки древнего человека, изображающие различных животных. Такие рисунки обнаружены на территории Аксу-Джабаглинского и Чаткальского заповедников, у поселка Ходжикент, на склонах вершины Большого Чимгана.
Крупные населенные пункты располагались обычно в предгорной части. Так, в глубокой древности существовал большой город Исфиджаб, получивший в X в. название Сайрам (Чимкентская область). Выработки древних рудокопов в долине Ахангарана археологи относят к X-XII вв. Примерно в то же время выросли города, развалины которых находят в долине Таласа. Замечательный архитектурный памятник XIII в., мавзолей Шах-Фазиль, расположен в долине Касансая.

Начало изучения Западного Тянь-Шаня.

Научное изучение Западного Тянь-Шаня началось в конце XIX в., после присоединения Туркестана к России. Первым русским ученым, проникшим в верховье Чаткала, был зоолог и зоогеограф Н. А. Северцов . В 1866 г. он преодолел Таласский Алатау через перевал Карабура и исследовал верхнюю часть долины Чаткала.
В 1874 г. начал свои путешествия по Средней Азии геолог и географ И. В. Мушкетов . Он несколько пересек горы Коржантау, перешел из долины Пскема в Чаткал потом в Талас, исследовал южные склоны Чаткальского хребта и верховье Ангрена. Спустя пять лет другой геолог, Д. Л. Иванов , открыл ледники в долине Пскема.
Среди дореволюционных исследователей Западного Тянь-Шаня можно назвать также Б. А. Федченко , В. И. Липского , О. А. Шкапского .

Однако тогда путешествия и экспедиции по Западному Тянь-Шаню были лишены системы, отражали личные желания и вкусы ученых. А главное, многие исследования были настолько кратковременными и мимолетными, что ученые порой ограничивались лишь беглыми наблюдениями.
После Октябрьской революции дело исследования Западного Тянь-Шаня в корне изменилось. Огромную работу по изучению района провел образованный в 1920 году Туркестанский (Ташкентский, ныне Национальный) государственный университет. В первые годы Советской власти в горах начали регулярно работать геологи, ботаники, зоологи, гидрологи. В то время, например, были созданы специальные экспедиции для организации заповедников Аксу-Джабаглинского и Сары-Челекского, велись поиски полезных ископаемых на южных склонах Чаткальских гор, в долине Ахангарана, в верховье Чирчика, в предгорьях Таласского Алатау.

Западный Тянь-Шань в настоящее время.

К настоящему времени в Западный Тянь-Шаня активно осваивается. На склонах гор пасутся отары овец, выращиваются различные сорта ценных плодовых культур, строятся оздоровительные учреждения. На реках созданы гидростанции, искусственные моря, например Чарвакское и Касансайское водохранилища. Вслед за исследователями, привлеченные благодатными климатическими условиями, шли в горы, чтобы отдохнуть, горожане. Со временем любителей горных путешествий становилось все больше, и в конце 50-х годов в окрестностях Чимгана появилась первая в Узбекистане турбаза. Теперь в горах Западного Тянь-Шаня работает несколько турбаз: “Южная” (Чимкентская область), “Коксарай” (Наманганская область), “Чимган” и “Янгиабад” (Ташкентская область).
Западный Тянь-Шань, расположенный на территории Казахстана, Киргизии и Узбекистана, удобен для путешествий. Имеются многочисленные дороги и тропы. Грунтовые дороги подходят почти ко всем ущельям северного склона Таласского Алатау, а по ущелью Карабура дорога через одноименный перевал ведет в долину Чаткала, где есть ответвления в ущелья боковых притоков. Эта же дорога из Чаткала идет в Ферганскую долину через перевал Чапчама, имея много путей в притоки Касансая. Дороги есть и в речных долинах, спускающихся в Ферганскую котловину.